Как выбрать пластиковые окна в квартиру: пошаговая инструкция

Среди огромного ассортимента пластиковых окон выбрать по-настоящему качественное изделие не так-то просто: не всем под силу разобраться в таких технических тонкостях, как количество камер в профиле, качество стеклопакета, особенности монтажа. Наша пошаговая инструкция поможет сориентировать вас в выборе пластиковых окон и принять верное решение.

Шаг 1: определиться с фирмой-производителем

Преимущество опытных компаний над недавно появившимися на рынке очевидно: те, кто в деле уже не первый год, дорожат своим авторитетом и делают основную ставку на качество. Молодые фирмы часто ищут способы сэкономить (на тонкостенных профилях, фурнитуре, металле в профиле), отчего качество изделий может серьезно пострадать.

Постарайтесь собрать максимум информации о компании: отзывы покупателей, описания на интернет-сайтах, рекомендации партнеров и поставщиков. Фирма-производитель окон должна быть указана и в списке переработчиков профилей на официальном сайте.

Шаг 2: проверить все необходимые документы

Наличие сертификатов и необходимой документации – залог качественной продукции. Сертифицированы должны быть все используемые в оконной конструкции материалы (фурнитура, стекло, профиль, комплектующие).

Обращайте внимание на условия гарантийного обслуживания фирмы и срок гарантии изделия.

Шаг 3: выбрать подходящий профиль

Это один из ключевых элементов оконных конструкций, качество и характеристики которого определяют свойства других комплектующих окна. Для городских квартир в средней полосе России достаточно профиля шириной 70 мм. В районах с суровыми зимами и загородных домах рекомендуются более широкие профили (80–90 мм).

Количество камер зависит от ширины профилей: для 58 мм – три, 70 мм – четыре-пять, а для 90 мм – и все шесть. Большой плюс в пользу качественного профиля – принадлежность его к классу А и наличие немецкого сертификата RAL.

Шаг 4: рассмотреть стеклопакет

Здесь многое зависит от типа и назначения здания: для офисов и неотапливыемых помещений подойдут и одинарные, самые «холодные» стеклопакеты, а для жилого дома или квартиры должны рассматриваться конструкции с двойным остеклением и энергосберегающими стеклопакетами.

Лучше всего удерживает тепло – двухкамерный стеклопакет, но он же – и самый тяжелый, требующий очень качественного монтажа. Оптимальный вариант для квартир – окно с двойным остеклением.

Шаг 5: подобрать фурнитуру

На фурнитуре лучше не экономить: дешевые петли, ручки и комплектующие подведут в самый неподходящий момент. На них приходится постоянная нагрузка, и их плохое качество чревато неплотным прилеганием створок, сложностями с открыванием окна, постоянным его ремонтом, а в результате и заменой. С дешевой фурнитурой оконные конструкции обойдутся вам вдвое дороже.

Шаг 6: изучить внешний вид окна

Даже высококлассные комплектующие при неправильной сборке могут испортить всю картину. Внимательно изучите образец окна, представленный в офисе компании: сварные швы на поверхности профиля должны быть выполнены аккуратно и равномерно.

Маленькие щели на стыковках штапиков в угловой части конструкции – повод насторожиться. Из-за них конструкции могут быстро выйти из строя. Не забывайте проверить и функциональность используемого механизма, уровень герметичности окна.

Шаг 7: проконтролировать доставку и монтаж

Если уж решились заказывать окна, то только под ключ. Появление посредников на этапах доставки или монтажа конструкций снимает с компании обязанности предоставлять гарантию на окна. Заранее обговорите с менеджером условия доставки и схему установки окон.

Шаг 8: определиться с ценой

В выборе качественных окон гнаться за дешевизной не стоит. Чем дешевле конструкции, тем ниже качество их сборки и материалов. Цена на правильные пластиковые окна в Красногорске не должна быть ниже среднерыночной. Самые экономные варианты отличаются дешевой фурнитурой и профилями В класса.

В любом случае перед покупкой обязательно стоит убедиться в наличии подлинной сертификации товара. И помните, что чересчур дешевые оконные конструкции могут впоследствии обойтись во много раз дороже.

Мнение эксперта: новые решения для окон – есть

Вне зависимости от того, где вы устанавливаете пластиковые окна, в квартире или коттедже, у вас всегда есть возможность дополнительно декорировать и сделать из обычного окна элемент как интерьера, так и экстерьера. О лучших решениях – рассказывают специалисты компании VEKA.

1. Индивидуальное решение

В квартире будет отлично смотреться и выделяться внутренняя ламинация под общий стиль или цвет помещения. Для детских комнат возможен заказ витражных стеклопакетов с различными сюжетами, как вариант, из любимого мультика.

2. Творческий подход

У владельцев же коттеджей возможности выделить окно значительно богаче. Одно- и двухсторонняя ламинация, двухцветная ламинация. Разнообразные шпроссы (раскладки), декорирование стеклопакетов.

3. Больше эстетики

При ремонте или строительстве не стоит ограничивать функции окна исключительно тепло- и светорегулированием. Светопрозрачная конструкция может нести и важные эстетические функции.

Критерии выбора коверлока для дома

Если с функционалом швейных машин все понятно, то, что такое коверлоки для домашнего шитья, и как выбрать такой прибор, знает даже не каждая швея. Это сложные, многофункциональные устройства, которые совмещают в себе функции оверлока и распошивальной машины. Соответственно, и стоимость таких моделей будет выше. Поэтому к выбору следует подходить ответственно, четко определившись, для каких целей приобретается коверлок.

Назначение коверлока

Такие приборы для шитья позволяют выполнять различные типы швов по функциональности и ширине, стачивать делали, обметывать и обрезать края материала, что говорит о полноценной замене оверлоков. На коверлоках можно работать с разными типами тканей, в том числе с тонким трикотажем и другим эластичным и тянущимся материалом.

Главная особенность такого прибора – в отличие от оверлока, на нем можно выполнять плоские швы. Конечно, он не способен полностью заменить традиционную швейную машину, а лишь выступает в качестве ее дополнения. На коверлоке не доступно выполнение сложных фигурных строчек и элементов – зигзагов, елочек, выметывание петель. Обычное соединение деталей возможно прочным цепным двухниточным стежком. Именно такой вид строчки и используется в большинстве своем в современной швейной промышленности, с обратной стороны она напоминает «косичку».

Цепной двухниточный стежок

Двухниточный цепной сежок для стыковочных швов

Таким моделям характерны внешние конструктивные особенности. Длина вылета рукава больше, чем у обметочных приборов. Отдельные модели имеют дополнительный столик, ножи для подрубки краев и другие современные функциональные приспособления.

Главная деталь коверлока, как и в обметочной, и распошивальной машине – петлитель. Он заменяет шпульку традиционного челночного оборудования. Благодаря наличию нескольких питлителей, на таких моделях можно выполнять вышеупомянутый прочный цепной стежок. На его основе и создаются другие виды строчек для работы с трикотажными тканями. Доступна установка дополнительных игл. Современные модели ведущих брендов оснащены высоконадежными системами управления и сильными электродвигателями, что дает им возможность работать с разными типами тканей.

Петлитель для коверлока

Недостатки таких устройств

Прежде чем коверлок купить для домашнего использования, будущему владельцу следует знать об особенностях перестройки одного шва на другой. Лучше, если швея будет иметь определенный опыт. Многие покупатели отказываются от покупки именно из-за этой особенности. Некоторые предпочитают иметь дома отдельные швейные устройства, конечно, если позволяет место. Однако в некоторых случаях покупка коверлока — единственный выход для домашней швеи. Перед покупкой стоит обязательно проверить комплектацию прибора на наличие подробной инструкции со схемами заправки — это существенно облегчит работу с оборудованием.

На что обратить внимание при выборе подходящей модели

Предпочтительнее выбирать проверенных временем производителей, таких как Bernina, Janome, Pfaff, Brother, Merrylock. Как правило, оборудование этих фирм надежно, выполняет свои функции, эффективно работает с разными видами тканей и подходит как для профессионального пользования, так и для дома. Определенно сказать, как выбрать коверлок, невозможно, поскольку покупатель должен оценивать сразу несколько параметров.

Заправка ниток

Это один из главных критериев, который влияет на корректную работу всего прибора. От того, насколько правильно пользователь будет соблюдать последовательность, зависит качество шва. Поэтому важно, чтобы проводить эту подготовительную операцию было удобно. Современные модели имеют автоматические заправщики — нитевдеватели, которые могут быть как механическими, так и пневматическими. Для заправки ниток в петлитель некоторые модели также имеют автоматические нитевдеватели. В случае же их отсутствия, важно убедиться, что оба петлителя хорошо просматриваются. В этом случае можно обойтись и без дополнительных устройств — заправлять нитку легко можно при помощи пинцета.

Регулировка натяжения нитей

Может быть как автоматической, так и ручной. Разумеется, первый вариант считается более совершенным и удобным. Для начинающих или имеющих небольшой опыт в пользовании швейным оборудованием лучше предпочесть именно этот способ. Ручной вариант не гарантирует точности результата. Автоматическая регулировка позволяет избегать провисания, благодаря натяжению с одинаковой силой. Также следует обратить внимание на расположение натяжителей. В бюджетных моделях они могут быть установлены на внешней панели прибора, что не гарантирует качество натяжки. В более совершенных приборах эти устройства располагаются на одной линии. Это позволяет обеспечивать качественную натяжку даже на высокой скорости работы.

Разделительный транспортер

Это устройство необходимо для работы с тонкими, склонными к растягиванию тканями. Оно предотвращает искажение выполняемых строчек. Представлено в виде двух разделительных гребенок (реек) – спереди и позади рабочих игл. В соответствии с выбранным режимом, они растягивают и стягивают ткань по время работы. Также при помощи дифференциального транспортера можно выполнять декоративные элементы – волнистый край, сборка, рюши и т. д.

Конвертер

Это устройство для использования на верхнем петлителе. Благодаря этой детали, пользователю будут доступны прочные двухниточные стежки различного типа. Как правило, такое дополнение присутствует во многих моделях коверлоков. В любом случае, проверить его наличие перед покупкой стоит, поскольку он расширяет функционал швейного оборудования.

Конвертер

Конвертер верхнего петлителя

Производительность и мощность

Определяется скоростью шитья за определенный промежуток времени. Современные модели способны выполнять до 1500 стежков в минуту. Соответственно, цена таких приборов будет выше.  Мощность зависит от установленного электродвигателя. Чем мощнее прибор, тем выше производительность.

Панель управления и дисплей

Самые простые модели оснащены механическими переключателями. Приборы премиум класса имеют цифровые дисплеи и электронную регулировку. Такое оборудование имеет больше возможностей, но и цена значительно выше, чем у простых моделей. На многофункциональном дисплее выводится информация об активированном режиме, натяжении нити, размерах стежков, схемы строчек, сервисные параметры, номера подходящих игл.

Дисплей коверлока

Комплектация и аксессуары

В зависимости от стоимости модели, комплектация может быть разной. В любом случае, по возможности лучше сразу приобрести дополнительные аксессуары в зависимости от задач, для решения которых будет использоваться выбранный коверлок. Это могут быть дополнительные иглы нужного номера, нитевдеватели, лапки для универсальных швов, выстрачивания и выполнения декоративных элементов, пришивания тесьмы, меховой обшивки и т.п.

Удобные дополнения

В зависимости от модели, коверлоки могут быть оснащены различным дополнительным функционалом и приспособлениями, облегчающими рабочий процесс.

  1. Возможность регулировки силы прокола иглой, в зависимости от типа материала. Выполняется автоматически оборудованием. Функция наиболее актуальна для работы с тонкими тканями, например, трикотажем.
  2. Возможность регулирования давления лапки. В зависимости от типа и толщины ткани, требуется плотное или легкое прижатие. В зависимости от модели, эту операцию можно выполнять как в ручном, так и в автоматическом режиме.
  3. Обрезатель нитей. Это устройство, вмонтированное в месте крепления игл или в рабочей платформе. Представляет собой острое тонкое лезвие. Усовершенствованные приборы имеют два ножа для обрезки верхней и нижней ниток. Активация функции может быть как ручной, так и автоматической (через кнопку на панели прибора).
  4. Возможность регулировки ширины обрезки. Благодаря точной автоматической установке этого показателя, можно получить ровные и красивые строчки.
  5. Панель для рукавов. Не все модели имеют трансформирующееся рабочее поле. Благодаря разборной платформе обрабатывать отдельные элементы изделия, такие как рукава, воротники, манжеты, гораздо проще.
  6. Контейнер для сборки остаточных материалов. Еще одна удобная конструктивная особенность. Некоторые модели имеют съемный контейнер, куда попадают обрезки материала или ниток. После окончания работы его легко достать и почистить от мусора.
  7. Цветные указатели. Такая особенность на корпусе прибора позволит легче справляться с заправкой ниток для различных строчек.

Цветные указатели на коверлоке

Какие нужны нитки для коверлока

Для качественного и прочного шва недостаточно иметь настроенное оборудование, не последнюю роль играют и нитки. Такие приборы чувствительны к натяжению. Поэтому важно обращать внимание на эластичные свойства ниток. К тому же, они не должны быть толстыми (например, как х/б или уплотненные шерстяные), поскольку на коверлоках чаще всего работают с тонкими, эластичными тканями.

В отличие от традиционного шейного оборудования, для работы с такими устройствами больше подойдут большие ниточные бобины. Даже в рамках домашнего шитья, расход ниток будет высоким.

Обзор популярных моделей

Ниже приведены 3 модели различной ценовой категории и, соответственно, функционала. Каждая из них является одной из лучших в своем классе благодаря оптимальному сочетанию цены и качества.

Merrylock 007

Бюджетная модель от японского производителя для домашнего пользования. Доступна 21 программа строчек, из них три распошивальных шва, которые можно выполнять разной ширины. Имеется цепная строчка, транспортер разделительного типа, автоматический заправщик петлителей. Прибор способен работать с различными типами тканей. Пользователи отмечают простую заправку ниток на этом аппарате. Устройство достаточно тяжелое, за счет этого обладает хорошей устойчивостью, практически не вибрирует во время работы.

Merrylock 007

Коверлок Merrylock 007

Bernina 1300 MDC

Модель обладает компьютерным управлением и хорошей производительностью: до 1500 стежков в минуту. Автоматическая заправка ниток Lay-In-System. 24 программы, в том числе и ролевой шов, flatlock, цепной стежок. Индикатор положения махового колеса. Обладает уникальной функцией mtc — микрорегулировка нити. Цифровой дисплей информирует пользователя как о стандартных параметрах, так и об индивидуальных настройках выбранного режима.

Bernina 1300 MDC

Коверлок Bernina 1300 MDC

Pfaff Coverlock 4.0

25 программное оборудование, сочетающее в себе четырехниточный оверлок и трехигольную распошивальную машину с электронным управлением. Для работы доступны как легкие, так и грубые типы тканей. Имеется дифференциальный транспортер, контейнер для сбора мусора, автоматический нитеобрезатель. Производительность – 1100 стежков в минуту. Сенсорный дисплей отображает большое количество информации относительно выбранного режима, схемы строчек, конкретные рекомендации для использования той или иной программы. Удлиненный столик и большая рабочая поверхность позволяет комфортно работать с большими деталями материала.

Перед покупкой коверлока стоит определиться, для каких именно целей он приобретается. Для нечастого домашнего использования, в целях экономии средств, лучше предпочесть простые модели с механической системой управления. Если планируется работать часто и с разными типами тканей, лучше выбирайте более функциональные модели. Хорошо, если прибор будет иметь компьютерное управление с цифровым дисплеем и встроенным швейным советником. Это позволит облегчить настройку оборудования перед работой и выбором подходящего режима.

Как выбрать антенну

Сегодня для передачи информации частными лицами и организациями используются диапазоны КВ (короткие волны) и УКВ (ультракороткие волны). Диапазон КВ позволяет проводить сеансы связи небольшой мощностью на большие расстояния, но сильно зависит от времени суток, электромагнитной обстановки, солнечной активности, помех и т.д. Требует высокой квалификации радиста. Частными лицами диапазон КВ используется крайне редко (для любительской радиосвязи).

Для коммерческого и частного применения повсеместно используются бесподстроечные радиостанции УКВ – диапазона. Сигналы этого диапазона, распространяются по «прямой видимости», они плохо огибают неровности рельефа и практически не огибают кривизну поверхности земли. Так что, какова бы не была на антенна цена — вначале нужно разобраться как ее выбрать!

Общее правило такое – «чем выше антенна, тем дальше связь». В диапазоне УКВ выделяют участки частот:

Гражданский диапазон СВ (27 Мгц)

«Низкий диапазон» LowBand (33-54Мгц)

Авиационный диапазон (118-136 МГц)

VHF УКВ (136-174МГц)

Речной диапазон (300-337 МГц)

UHF ДЦВ(403-470МГц)

LPD (433,075-434,775МГц)

PMR (446.00625- 446.09375)

По типу применения, радиостанции бывают:

Портативные – носимые в кармане или на ремне, иногда их называют «Уоки-токи»(Walkie-Talkie)

Мобильные — устанавливаются на автомобиль, катер, и другие движущие объекты.

Стационарные – устанавливаются на стационарных объектах . При установке антенны на высоких объектах позволяют достичь наибольшей дальности. Обычно применяются для организации диспетчерской работы.

Итак, прежде всего вам нужно определиться, для чего вам нужна радиостанция:

Радиостанции для охоты, рыбалки, туризма

В большинстве случаев вам подойдут портативные радиостанции диапазона LPD или PMR в условиях пересеченной местности дальность их работы (станция — станция) составит 1-3 км.

Радиостанции для автомобиля

Для установки в автомобиль традиционно используются радиостанции СВ диапазона.

Радиостанция позволит узнать дорожную обстановку, прослушивая канал «Дальнобойщиков», вызвать помощь в случае аварии или поломки. Для работы в автомобиле, можно использовать самые простые СВ-радиостанции на 40 каналов (это в случае, если вы не собираетесь использовать радиостанцию еще и для работы в такси.) Портативные радиостанции этого диапазона, используются редко, в основном из-за невозможности создать эффективную спиральную антенну приемлемых габаритов.

Радиостанции для работы в такси.

В настоящее время, приложения для смартфонов почти полностью вытеснили радиостанции из служб такси.

Радиостанции для охраны объектов

В большинстве случаев, для охраны небольших объектов частными охранными предприятиями используются LPD и PMR радиостанции. Однако не следует забывать о том, что эти частоты являются общедоступными и могут быть использованы злоумышленниками для постановки помех или дезинформации охраны. Также охранными предприятиями используются радиостанции VHF и UHF диапазонов, но работа на этих частотах требует разрешения, выдаваемого ме

Используются для связи между судами, яхтами, диспетчерами шлюзов,подачи сигналов бедствия. Для того, чтобы судно, оборудованное речной радиостанцией прошло технический осмотр, устанавливаемая радиостанция должна иметь сертификат Российского Речного Регистра (РРР).

Как выбрать зимнюю резину на авто

Фирм- производителей резины очень много. Моделей ещё больше. И каждый хвалит именно свои колёса. Как не заблудиться в этом изобилии и правильно выбрать покрышки? Статья поможет осознанно  определить какого именно типа нужна зимняя резина шипованная для Вашего железного коня.

 

Как выбрать зимнюю резину?

За сцепление с дорогой отвечает не только сила трения, завясящая от типа поверхности и массы авто. Поэтому большинство вопросов при выборе зимней резины возникает из-за параллельного существования двух основных типов зимней резины: шипованной и нешипованной. Нешипованную резину последнее время всё чаще называют липучкой. К сожалению, нельзя однозначно сказать, что один тип резины хуже другого. В одних случаях лучше шипованные покрышки, в других- липучка.

Шиповка или липучка?

Основная разница, оцевидно, в наличии или отсутсвии шипов. Казалось бы- наличие шипов лучше, чем их отсутствие, но… увы всё не так просто.

Шипы хороши при езде по льду. Несомненно. Шип втыкается в лёд и сцепление колеса с дорогой значительно улучшается. Но лёд, оказывается, бывает разный. При не слишком низких температурах лёд пластичный, податливый и шип в него входит довольно легко и на всю глубину шипа. Однако, чем холоднее на улице, тем твёрже становится лёд. В твёрдую поверхность шип входит уже гораздо хуже: погружается либо частично, либо вообще «скоблит» по поверхности или крошит лёд. В этом случае за сцепление с дорогой отвечают только резиновые ламели (бороздочки) на поверхности покрышки. Этими ламелями колесо цепляется за неровности поверхности льда. Чем больше ламелей- тем лучше. Однако неполностью попавший в лёд шип преподнимает ламели над льдом, уменьшая пятно контакта. В итоге получается, что с понижением температуры шипованнная резина теряет свои свойства.

Что же происходит с липучкой на льду? Прежде всего стоит отметить, что липучка ни к чему не липнет. Это всего лишь народное название современной нешипованной решины. Современная нешиповка действительно значительно лучше нешиповки применявшейся ещё лет десять назад, оттого она и потребовала нового названия.

Липучка отличается от шиповки отсутвием шипов. Но главное- в липучке гораздо больше ламелей, эти ламели мельче и мягче. Это позволяет липучке цепляться за малейшие неровности дорожного покрытия. Раз уж мы пока обсуждаем лёд- стоит отметить, что чем крепче лёд, тем лучше за него цепляется липучка. То есть с понижением температуры липучка улучшает свои свойства.

Маститые автомобильные издания проводили в течении нескольких последних лет тесты липучки и тесты шипованной резины. И именно в сравнении тормозного пути на льду. В итоге этих длительных (и, видимо, дорогостоящих) испытаний стало понятно, что при не слишком низких температурах (ближе к нулю градусов) шипованная резина значительно (в два раза) превосходит липучку. Однако с понижением температуры разрыв уменьшается. При температуре ниже минус десяти градусов разница уже почти незаметна. А уже при минус пятнадцати характеристики резины вообще сравниваются. Если температура падает ниже минус пятнадцати- липучка выигрывает у шипованной резины. При минус двадцати липучка эффективнее шиповки на 20%. Если температура будет опускаться ещё ниже- липучка будет ещё эффективнее. Вот конкретные результаты, полученные журналом «за рулём» для разных температур льда:

Тормозной путь (в метрах) со скорости 50 км/ч до скорости 5 км/ч на льду различной температуры

Тип Модель -19 C -13 C -5 C -1 C
Ш Continental ContiVinterViking 2
34,6
31,0
25,2
28,4
Ш Michelin X-Ice North
40,1
37,7
33,2
37,7
Ш Среднее значение
37,4
34,4
29,2
33,1
Липучка Bridgestone Blizzak WS-60
31,5
35,2
56,1
83,0
Липучка Nokian Hakka R
32,2
35,7
52,1
77,1
Липучка Michelin X-Ice 2
30,3
33,2
56,5
86,7
Липучка Среднее значение
31,3
34,7
54,9
82,3

Но дорожные условия не ограничиваются одним только льдом. Особенно в городе: как бы не ругали наших дорожников, но дороги они всё-таки чистят и обрабатывают противоголёдными реагентами (хотя бы солью с песком). Поэтому нужно рассмотреть ещё несколько: сухой асфальт, мокрый асфальт, снег и снежная каша.

На асфальте шипы только вредят. Стальной шип скользит по поверхности асфальта, не цепляется сам и мешает цепляться ламелям. Поэтому ещё леть десять назад шипованная резина на асфальте вела себя как корова на коньках. В современных моделях шипы при движении по асфальту научились прятаться, а форма и способ крепления шипа в покрышке позволяют не слишком уменьшать пятно контакта. В итоге характеристики шипованной резины стали более стабильны и при движении на асфальте. Последние модели шипованной резины в этом превосходят нешипованную, хотя и незначительно. Вот, например, результаты тестов различных моделей шиповки и липучки журнала за рулём:

Дистанция (в метрах), необходимая для объезда препятствия на сухом асфальте с одноврменным торможением со скорости 100 км/ч:

Тип Модель Дистанция
Ш Nokian Hakkapelita 2
29,8
Ш Vredestein Arctrac
30,0
Ш Yokohama Ice Guard 35
30,0
Ш Nokian Hakkapeliitta 4
30,1
Ш Sava Eskimo Ice
30,3
Ш Hankook Winter I’Pike
30,6
Ш GoodYear UltraGrip Extreme
30,7
Ш Cordiant Sno-Max
31,0
Ш Gislaved Nord Frost 5
31,0
Ш Continental ContiIce Contact
31,2
Липучка Michelin X-Ice 2
31,3
Липучка Michelin Maxi-Ice
31,3
Липучка GoodYear Ultragrip Ice+
31,4
Ш Michelin X-Ice North 2
31,5
Ш Nokian Hakkapeliitta 7
31,6
Липучка Continental ContiVikingContact 5
31,7
Ш Pirelli WInter Carving Edge
31,7
Липучка Nokian Hakkapeliitta R
31,9
Липучка Dunlop Graspic DS-3
32,4
Липучка Yokohama Ice Guard 30
32,9

Из таблицы видно, что разные типы резины (липучка и шиповка) и разные модели ведут себя на сухом асфальте примерно одинаково: разница уж совсем небольшая.

Если асфальт мокрый, то тормозной путь увеличивается одинаково как для шипованной резины, так и для липучки, если у них похожий рисунок протектора. Поэтому выделить что лучше для мокрого асфальта, а что для сухого не получится: расклад сил от этого не изменится. Вот, например, результаты тестов различных моделей шиповки и липучки журнала за рулём:

Тормозной путь (в метрах) на мокром асфальте (с использованием АБС) со скорости 80 км/ч

Тип Модель Тормозной путь
Ш Nokian Hakkapeliitta 2 33,9
Ш Yokohama Ice Guard 35 34,2
Ш Cordiant Sno-Max 34,4
Ш Nokian Hakkapeliitta 4 34,5
Ш Vredstein Arctrac 34,6
Ш Pirelli Winter Carving Edge 34,7
Ш Gislaved Nord Frost 5 35,1
Ш GoodYear UltraGrip Extreme 35,3
Ш Nokian Hakkapeliitta 7 35,7
Липучка Yokohama Ice Guard 30 36,1
Липучка GoodYear Ultra Grip Ice+ 36,3
Ш Michelin X-Ice North 2 36,3
Ш Hankook Winter I’Pike 36,6
Липучка Michelin X-Ice 2 36,7
Липучка Nokian Hakkapeliitta R 36,8
Ш Sava Eskimo Ice 36,9
Ш Continental ContiIceContact 37,1
Липучка Dunlop Graspic DS-3 38,1
Липучка Continental ContiVikingContact 5 39,2
Ш Michelin Maxi-Ice 40,6

Из таблицы видно, что раскладку сил мокрый асфальт не изменил, хотя разброс значений в этом тесте побольше и уже (с натяжкой) можно отметить, что из выбранных моеделей для теста шиповки тормозят немного получше.

Остаётя рассмотреть последний тип зимнего покрытия: снег. Тут всё очень просто: в снегу и на снегу шиповка и липучка ведёт себя одинаково отвратительно: шипы не дотягиваются до льда, а ламели забиваются снегом. Единственный вариант, когда есть заметная разница- это первый снег при околонулевой температуре: под колесами он трамбуется и превращается в лёд. А на льду при температуре около нуля выигрывает шиповка. Во всех остальных снежных вариантах: рыхлый снег, снежная каша и проч.- никакой разницы в типах нет.

В итоге- что же лучше?

Получается, что шипованная резина и липучка примерно одинаковы почти во всех случаях. Разница есть только на льду и только в определённом диапазоне температур. Если очень холодно- ниже минус пятнадцати градусов, то на льду лучше- липучка. Если не очень холодно- от нуля до минус десяти, то на льду лучше шиповка. На льду при температуре от -10 до -15 градусов, в снежной каше, на снегу, на мокром или на сухом асфальте- разницы практически нет.

Казалось бы всё просто: если живём в центральной полосе России (не очень холодно), то лучше шиповка. Если в северных регионах (очень холодно), то лучше- липучка. В принципе- так и есть. Но почему же часто даже профессионалы выбирают липучку для центральной полосы России и наоборот- шиповку для севера?

Помимо сцепления с дорогой шиповка и липучка обладают некоторыми другими характеристиками. И прежде всего это шумность. Все знают, что во время езды клацанье шипов сливается в постоянный сильный гул. И чем выше скорость, тем громче и противнее гул. На трассе он переходит в противный вой. Этот шум очень негативно влияет на психику людей, по нескольку часов проводящих за рулём. Гул вообще разрушителен для психики просто из-за того, что он очень утомляет морально, а потом и физически. Усталость очень быстро накладывает отпечаток на реакцию водителя и его рефлексы. В итоге получается, что гораздо безопаснее ехать в тишине на «неправильной резине», чем утомлённым на «правильной».

Кстати, снижение шума часто чисто- коммерческая необходимость. Например- при перевозке пассажиров.

Кроме того- «неправильность» резины по температуре можно скомпенсировать простым снижением скорости. Мы знаем, что при увеличении скорости в два раза тормозной путь вырастает в четыре раза. Таким образом, чтобы сравнять тормозной путь в два раза достаточно снизить скорость менее, чем в полтора раза. Например- вместо 100 км/ч ехать 80. Причём это касается только езды по льду, т.к. в остальных случаях разницы почти нет.

Ещё один фактор при «нелогичном» выборе резины- это её поведение в условиях, для которых она не предназначена. Пока замечена разница только в одном случае: в случае езды по грунтовым дорогам с глубокой грязью в межсезонье. В грязи шипованная резина ведёт себя немного лучше липучки за счёт чуть иной конструкции протектора.

Ещё один фактор- снижение свойств шипованной резины при потере шипов. Несекрет, что потеря шипов сводит на нет все её преимущества и в итоге безшиповая шиповка становится хуже липучки. А шипы вылетают из резины довольно быстро, особенно при резкой манере езды с резкими разгонами и торможениями. Чтобы шипы продержались дольше (хотя бы сезона три)- необходимо ездить плавно. Кроме того при покупке новой шипованной резины первое время следует «прикатывать» шипы согласно рекомендациям инструкции. Чаще всего- ограничиваетс скорость на уровне 80 км/ч. У липучки же шипов нет, терять ей нечего, и своих характеристик она почти не теряет пока совсем не сотрётся.

Итак: для обычного городского водителя средней полосы России с небольшими ежедневными пробегами лучше подходит шипованная резина как более универсальная, но менее долговечная. Для профессионалов из той же средней полосы России с большими ежедневными пробегами больше подходит липучка, но с оговоркой, что в некоторых случаях необходимо немного снизить скорость.

Прикинув свой ежедневный пробег и условия езды вы можете выбрать тип резины под себя: липучку или шиповку. Теперь необходимо выбрать рисунок протектора.

Какой рисунок протектора выбрать?

Всего выделяют два типа рисунка протектора зимней резины: баттерфляй (для интенсивного отвода воды) и сплошной (обычная). А резину с такими типами называют баттерфляйкой (дождевой) и, соответственно, обычной. Баттерфляйка всегда с направленным рисунком, сплошная бывает разных типов. Вот так они выглядят:

Баттерфляйка (дождевая)
для интенсивного отвода воды из пятна контакта. Название получила то-ли от слова butterfly (бабочка) по оставляемому рисунку, то-ли от стиля плавания у спортсменов

Обычная ненаправленная резина

Баттерфляйка позволяет избежать эффекта аквапланирования на высоких скоростях, но в обычной резине шипы расположены более регулярно, держатся надёжнее и дольше не выпадают. Если Вам часто приходится ездить по мокрым дорогам (а для города это почти всегда так), то есть смысл выбирать баттерфляй.

Когда нужно менять резину?

По общим рекомендация одевать зимнюю резину нужно осенью в момент, когда среднесуточная температура падает ниже +5 градусов цельсия. В это время уже возможны утренние заморозки с образованием наледи. Кроме того летняя резина при такой температуре становится слишком дубовой.

Маленькие хитрости при выборе резины

Если Вам предстоит купить зимнюю резину, советую прислушаться к рекомендации профессионалов: выбирать зимнюю резину с максимальной толщиной профиля. Внешний диаметр колеса, при этом, измениться не должен. Если у вас летняя резина низкопрофильная, то лучше всего будет приобрести другие колёсные диски (меньшего диаметра) и купить для них зимнюю резину большего профиля. В цене разница будет не очень большой: хотя нужно купить ещё комплект дисков, но зато покрышки меньшего диаметра дешевле. Кроме того- экономия на переобувании зимней резины на летнюю и наоборот дважды в год.

Делается это из-за того, что зимой толстый профиль защищает ваши диски от ударов и повреждения при наезде на лёд или камни под снегом. Кроме того Ваши летние диски сохранят красоту, а не покроются коррозией из-за антигололёдных реагентов. Ну и, наконец, более толстый профиль означает большую мягкость резины, а значит улучшаются её сцепные свойства.

Ещё одно удобство наличия зимней резины на отдельных дисках- отсутсвие необходимости ехать в шиномонтаж, стоять в очереди и переобуваться: колёса можно заменить самостоятельно.

Чаще всего водители предпочитают покупать зимнюю резину летом (когда самая выгодня цена). А из дисков выбирают на зиму дешёвые штампованные для своей модели.

 

Преимущества и недостатки гранита

Плюсы и минусы памятников и надгробий из гранита

Сохранить память о тех, кого забрали небеса, – наша священная обязанность.Для того чтобы облагородить могилу близкого вам человека, лучшим решением станет памятник или надгробная плита.

Сохранить память о тех, кого забрали небеса, – наша священная обязанность. Для этого мало просматривать фотографии или вспоминать какие-то приятные моменты, проведенные вместе. Могила – последнее пристанище близкого вам человека, и ухаживать за ней – наш долг. Для того чтобы облагородить могилу близкого вам человека, лучшим решением станет памятник или надгробная плита. Памятники сегодня изготавливают из различных материалов. Самым простым, конечно, является традиционный крест из дерева или железа. Но все же такой мемориал не очень долговечный, и люди в поисках альтернативы все чаще обращаются к памятникам из гранита.

надгробья из гранита

1. ГРАНИТ – ЭТО…

Гранит – это натуральный долговечный и очень прочный материал. Это камень магматической, кристальной породы с зерновой структурой. У гранита есть множество разновидностей, от которых зависит и цвет камня: он может быть красным, черным и серым. В нашей местности чаще всего используют черный гранит, так как именно этот благородный, классический цвет больше всего подходит для изготовления надгробных плит. Кроме того, черный – цвет горя в нашей культуре.

2. НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ПАМЯТНИКА ИЗ ГРАНИТА

Для того чтобы памятник из гранита служил вам на протяжении долгих лет, за ним необходимо не только качественно ухаживать, но и, в первую очередь, следует выбрать качественную плиту. Самым важным признаком качественной гранитной плиты является отсутствие следов от соприкосновения с другими породами и чистота цвета. И, конечно же, второй и, пожалуй, не требующий объяснений критерий выбора – наличие микротрещин. Важно понимать, что даже самая маленькая трещинка в неприметном месте может со временем разрастись в крупный раскол посередине надгробной плиты. Поэтому, даже если вам предлагают слегка поврежденный памятник с маленькой трещинкой по более низкой цене, помните, что скупой платит дважды.

3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНИТА В КАЧЕСТВЕ НАДГРОБНОЙ ПЛИТЫ

Учитывая то, что гранит является одним из самых популярных натуральных камней в производстве надгробных плит, он обладает множеством положительных характеристик, которые привлекают покупателей. Давайте рассмотрим их подробнее:

• Прочность: гранит очень трудно повредить.

• Плотность: на гранит можно нанести рисунок или надпись любой сложности, и это его не повредит.

• Красота и универсальность: благодаря своему строгому виду, гранит пользуется особой популярностью, ведь его можно декорировать по своему вкусу.

• Не требует особого ухода: гранит – не тот материал, который необходимо тщательно холить и лелеять, его достаточно протереть раз в полгода – год и обработать раз в несколько лет специальной жидкостью.

• Переносит любые погодные условия – ни морозы до — 20, ни жара до + 30 не способны испортить внешний вид гранитной плиты.

• Долговечность – гранитное надгробье способно служить вам на протяжение 200 лет.

Как и у любого материала или вещи, у гранита есть свои недостатки. Их, конечно, меньше, чем достоинств. Но все же, возможно, один из них станет для вас решающим:

• Цена – конечно, соотношение цена — качество с гранитом работает на все 100%. На памятник из гранита цена относительно высока, как и качество, и долговечность надгробия из натурального камня. Однако, цены на гранитные памятники в регионах значительно ниже ,чем в областных центрах. Например, если заказать памятник в Нижегородской области, а не в Москве, то можно сэкономить внушительную сумму. Разница в ценах на памятники может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Но гранитная мастерская москва
также может порадовать качеством и ценой — главное, не обращаться к первой попавшейся.
• Вес – перевозить памятник из гранита на дальние расстояния довольно проблематично, ровно так же, как и устанавливать. Ведь плиты очень тяжелые.
Выбор надгробных плит сегодня поражает своим разнообразием, и, как бы печально это не звучало, людям приходится время от времени выбирать такие вещи. Если вам необходимо купить памятник — надгробный памятник из гранита станет лучшим выбором.  Конечно же, памятник – личное дело каждого кошелька и вкуса, однако для того чтобы не «попасть впросак», лучше выбирать качество и не гнаться за дешевизной.

Как выбрать автомобильный аккумулятор.

Любой владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с необходимостью замены аккумулятора. Конечно же, редко кто меняет аккумуляторную батарею, поскольку пришел положенный срок.

В основном большинство, как начинающих, так и водителей со стажем сломя голову летят в автосервис с началом холодов, когда минусовая температура окончательно добивает старую батарею на их машине. Одни пользуются помощью работников СТО, но есть и такие, кто покупает аккумулятор самостоятельно. Именно для них и предназначена данная статья.

Аккумулятор – тонкости выбора

Чтобы сделать правильную покупку, конечно же, необходимо знать несколько немаловажных моментов. Итак, изначально стоит обратить свое внимание на:

1. Параметр «Емкость батареи». Это, пожалуй, основной параметр, которым нужно руководствоваться. Причем у каждой модели автомобиля он разный.

Как и в любой батарее, емкость – это показатель объема энергии, которую может накапливать во время зарядки и хранить данный аккумулятор. Его считают в ампер-часах. Максимальная емкость полностью заряженного аккумулятора указывается на его корпусе.  Маркировка при этом имеет вид 6СТ-55, 6СТ-60, что значит, что емкость батареи не превышает 55 — 60 Ач.

Еще один параметр, который в последнее время все чаще используется, это срок, в течение которого заряженный аккумулятор сможет отдавать ток с силой двадцать пять ампер при 27 градусах выше нуля. При емкости батареи в 55 — 60 Ач время отдачи энергии составляет порядка одной сотни минут. Причем стоит отметить, что покупать аккумулятор с большим объемом энергии, чем нужно вашей машине, не стоит – это пустая трата средств.

Положение клемм на аккумуляторе

2. Параметр «Размеры и тип подключения клемм». В автомобильной промышленности габариты и клеммные разъемы имеют стандартные размеры.

Тут у вас два пути – либо тщательно изучить свой старый аккумулятор, либо обратиться в автосервис, сказать, какой модели у вас машина, и получить дельный совет. Причем стоит отметить, что, хотя в основном размеры и форма корпусов аккумуляторов довольно идентичны, существуют автомобили, чьи батареи имеют целый ряд отличий. В основном речь идет о продукции японского автопрома, так как у данных машин батареи обычно уже и выше.

Что же касается разъемов, то тут необходимо иметь точные данные об их расположении. Дело в том, что если купить батарею с «минусом», расположенным на другой стороне, то может быть провод будет коротким и его не хватит для правильного подключения. Либо, что еще хуже, при неправильном изначальном подключении можно не только спалить часть приборов-потребителей энергии в салоне, но и саму новую батарею.

3. Параметр «Стартовый ток». Данный показатель характеризует возможность поступления энергии к стартеру, который крутит еще не нагретый двигатель на старте.

Обычно он связан с классом батареи и ее объемом, но бывает и так, что на данный параметр нужно смотреть более внимательно. При выборе аккумулятора он имеет значение, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с низким температурным режимом, изношенный и видавший виды двигатель которого заправляется маслом высокой вязкости.

Стоит отметить, что акб bosch стандартного типа рассчитан на эксплуатацию при плюс 27 градусах по Цельсию. При данном температурном режиме батарея выдает все сто процентов своей мощности. Зато когда температура на улице падает до минус 18 градусов, то стартовые показатели того же самого стандартного аккумулятора теряют 60 процентов мощности, а на оставшихся 40-ка далеко не уедешь – их не хватит, чтобы завести мотор. Таким образом, в холодном климате нужно иметь батарею в два раза большей емкости, чем при 27 градусах.

4. Параметр «Ценовая политика». Данный параметр выбирается сугубо из личных соображений и величины бюджета, который вы готовы потратить на данную покупку.

Все аккумуляторные батареи можно разделить на три класса. В каждом классе, который отличается ценой, можно подобрать устройство, которое предназначено для каждой конкретной марки авто. Итак, три класса – это:

• Эконом;

• Стандарт;

• Премиум.

Основная разница между этими тремя классами зависит от использованных в устройствах технологий. Наиболее выгодными в плане соотношения «цена-качество» являются батареи класса Стандарт. Дело в том, что с увеличением класса повышается его цена, а также растет качество.

Самые качественные батареи отличаются от экономичного варианта увеличенным сроком службы, большей гарантией и уровнем стартового тока. Причем разница по срокам эксплуатации может достигать пары лет, гарантия может быть более длительной (от полугода и до полутора лет), а показатель тока выше на 30 — 120А.

Индикатор заряда аккумулятора

«Холодный» и «горячий» старт

По своей сути оба данных параметра имеют непосредственное отношение к величине стартового тока. Дело в том, что, как мы уже писали выше, классическая величина стартового тока исчисляется из расчета температуры плюс 27 градусов Цельсия. Однако температурный режим на просторах нашей необъятной Родины столь широк, что классические 27 градусов встретить будет сложно. Именно поэтому в дополнение к основной классификации также используется понятие «тока холодного запуска» и «тока горячего запуска».

«Ток холодного запуска» – это число ампер, вырабатываемых батареей за тридцать секунд при низкой температуре (-18оС) без уменьшения показателя напряжения до минимально требуемого на старте (7.2 вольт). Чем больше величина тока холодного старта данной батареи, тем выше ее стартовая мощность.

«Ток горячего запуска» — это количество ампер, которые вырабатывает батарея в летние месяцы, при условии сильного перегрева мотора. По своей сути, что «горячий», что «холодный» старт требуют в два раза больше мощности, чем в эксплуатации при стандартных условиях. Причем «горячий старт» даже проблематичней, особенно если мотор на машине стоит высококомпрессионный, с большим объемом, а сам автомобиль оснащен кондиционером. Это лишний раз доказывает необходимость внимательного выбора аккумуляторной батареи в соответствии с типом мотора машины.

Основная классификация аккумуляторов

По типу заводской поставки:

• Сухозаряженные – имеют больший срок хранения, так как не имеют электролита;

• Залитые – заливаются электролитом и сразу готовы к эксплуатации.

По типу обслуживания:

•  Обслуживаемые (можно ремонтировать);

•  Малообслуживаемые (подлежат частичному ремонту);

•  Необслуживаемые (не ремонтируются).

Обслуживаемые батареи найти пока еще можно, но вот нужно ли? Их можно починить при коротком замыкании, но зато они менее прочные, так как делаются не из пластика, а из эбонита. К тому же, они залиты мастикой, которая по мере загрязнения перестает выполнять изоляционные свойства, и энергия из батареи уходит «на ветер».

В основном на рынке представлены малообслуживаемые варианты. И в чем-то это вполне резонно. Ремонт аккумулятора должен проводить только знающий человек, желательно профессионал, а не дядя Вася из соседнего гаража, да и к тому же, если аккумулятор посажен и барахлит, то его лучше поменять на новый. Так будет и безопасней, да и дешевле в итоге выйдет.

Необслуживаемых аккумуляторов на рынке крайне мало и для наших широт они не подходят. Вот для Европы с ее мягким климатом и постоянством нагрузок при эксплуатации можно сделать выбор в пользу такого аккумулятора, только вот выпускаются они не для всех

Маркировка аккумулятора

моделей машин, да и стоят прилично.

 

Маркировка на аккумуляторных батареях:

1. стартовый ток — указывается как ГОСТ (на отечественных), SАЕ (стандарт США), ЕN (стандарт Единой Европы) и DIN (стандарт Германии), ток холодной прокрутки (ICC, CCA), ток стартерного заряда (IP);

2. номинальная емкость — выглядит как 55 Ah, измеряется в ампер-часах;

3. номинальное напряжение – выглядит как 12 V, измеряется в вольтах;

4. дата изготовления – особенно актуальна для залитых аккумуляторов;

5. страна-изготовитель, завод-производитель, адрес предприятия.

Долой подделки!!!

Как и с любой другой продукцией, с аккумуляторами дело обстоит следующим образом – риск наткнуться на подделку очень велик. Чтобы не погореть на покупке, нужно осмотреть аккумуляторную батарею и выяснить:

•  насколько качественный у нее корпус, пробки, и выяснить — гладкие ли выводные клеммы, а также определить, если ли на них специальные защитные колпачки (производители подделок подобными мелочами не заморачиваются);

•  имеется ли маркировка о стране-производителе, заводе-изготовителе, с указанием адреса;

•  указана ли на корпусе дата изготовления устройства;

•  есть ли в комплекте с батареей специальный техпаспорт.

А вот наличие инструкции – это не показатель, так как на Западе аккумуляторы редко продаются в обычных магазинах — их установкой обычно занимаются в сервисных центрах.

Итак, вот они те 7 основных шагов до покупки аккумулятора, которые помогут сделать верный выбор:

1. Не торопясь изучаем рынок сбыта аккумуляторов, присутствующий в вашем регионе;

2. Перед покупкой аккумулятора учитываем основные характеристики электрооборудования вашей машины (тип и объем двигателя, наличие кондиционера и т.д.);

3. Изучаем спецификацию аккумуляторной батареи, предназначенной непосредственно для вашей марки автомобиля (найти ее можно в технической документации на машину);

4. Выбираем величину емкости устройства (она не должна быть меньше, чем в старой батарее, но и не должна быть больше, чем на 5 процентов);

5. Определяемся с тем, сколько денег вы готовы потратить на приобретение батареи – отсюда выбираем класс устройства (стандарт, премиум и т.д.);

6. Выясняем – не подделка ли аккумулятор, смотрим корпус, маркировку, а также проверяем наличие единого канала полостей для отвода газов (предотвращает взрыв устройства во время работы);

7. Изучаем технический паспорт выбранной модели аккумулятора, сравниваем еще раз все показатели и делаем покупку.

Напоследок стоит отметить, что перед тем, как аккумулятор будет установлен на свое место под капотом, необходимо проверить правильность цепи зарядки и уровень напряжения, существующий в бортовой сети вашей машины. Дело в том, что низкий или высокий показатель напряжения негативно влияет на период службы устройства, снижая его в пару раз. Так что проверяйте, устанавливайте, и пусть ваша дорога будет легкой!

Зачем нужны строительные чертежи

Чертежи содержащие проекционное изображение строительных объектов в отличии от чертежей машиностроительных из-за внушительных размеров изображаемых объектов, разных материалов для стройки и конструкций выделяются широким многообразием и характерными особенностями графических обозначений. Это проявилось на видах чертежей и используемых в них типах линий, условностях, масштабах простановки размеров, особых знаков и т. д.

Виды чертежей содержащих проекционное изображение строительных объектов

В зависимости от изображаемых объектов чертежи содержащие проекционное изображение строительных объектов бывают инженерно-строительные и архитектурно-строительные. К инженерно-строительным относят чертежи мостов, плотин, путей железной дороги и т.п.; к архитектурно-строительным — чертежи строений, театров, школ, цехов и т. п.

Объект строительства проектируют в две стадии: на первом этапе происходит разработка проектного задания; на второй — рабочих чертежей. В проектном задании создают планы, фасады, разрезы строений, генплан и т. п. (без детализации конструкции строения), составляют сметно-финансовый расчет себестоимости строения и остальные технико-экономические показатели. На основе утвержденного проектного задания исполняют рабочие чертежи (планы и разрезы фундаментов, планы перекрытий, стропильных ног, развертки стен с каналами, планы этажей, схемы крепления, детали конструкции, узлы и др.).

Проектирование  в сфере строительства – вид деятельности, который занимается разработкой проекта, другими словами прототипа или модели допустимого объекта (строения, строения). Во время проектирования делается набор документации проекта по строящемуся объекту. Проектирование в себя включает пару этапов: начиная от получения проектировщиком технического задания на проектирование и завершая шагом выдачи документации проекта конкретно на строй площадку.  Проектирование имеет собственную методологию, в себя включающую структуру, нормы проектирования, субъекты и объекты проектирования, разные методики и др.

Для чего же нужен проект, а точнее документация проекта на объект?

Для того чтобы соорудить здание или сооружение, при эксплуатировании которого не появится проблем, следует предусмотреть довольно много факторов. Учёт факторов сложная работа, решаемая комплексно. Эти задачи перед собой ставит проектная организация, которая и делает весь комплекс работ по проекту – начиная от постановки задачи Заказчиком, разработки концепции грядущего объекта и завершая выдачей документации проекта. Решением комплекса проектных задач и увязки большого количества самых разных факторов занимаются специалисты – дипломированные архитекторы, конструктора и инженеры-проектировщики, имеющие большой опыт и знания по разработке проектных решений и возможности их реализации. В результате деятельности профессиональных мастеров, на выходе выходит проект, по которому можно совершать конкретно строительство объекта.
А заказать печать чертежей Вы можете в компании http://spb.dwg-rf.ru/!

ЧТО ТАКОЕ ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА?

Наиболее распространенным видом чернил для печати на широкоформатной технике до настоящего момента были краски, сделанные на основе сольвента, соединения с сильными свойствами растворителя. Быстровысыхающие летучие вещества способствуют лучшей адгезии и повышают скорость печати. Но у таких составов есть существенные недостатки — они достаточно легко воспламеняются и выделяют опасные испарения.

Чтобы расширить область использования красок, у разработчиков получилось свести к минимуму содержание нежелательных соединений в чернилах. Вследствие этого появились чернила нового поколения, легкие сольвентные краски с включением небольшого количества циклогексана, а также продукция на мягких растворителях, к примеру, эфирах молочной кислоты, которые получили название экосольвентные чернила.

Приставка ЭКО — воспринимается потребителями с нескольких точек зрения:

  • ЭКО – значит экологичные. Отсутствие в чернилах жесткого сольвента способствует более безопасному воздействию печати для людей и окружающей среды.
  • ЭКО — значит экономичные. Расход экосольвентных чернил достаточно небольшой.

экосольвентные чернила

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОСОЛЬВЕНТНЫХ ЧЕРНИЛ

Их использование позволяет практически избавиться от специфического запаха, что допускает применение экочернил в небольших принт-центрах без специальных вытяжных систем. Оттиски, сделанные этими чернилами, не воспроизводят токсичных испарений.

Еще совсем недавно технология производства чернил была такова, что пониженное содержание едкого растворителя ослабляло сцепление вещества к пластику и укорачивало продолжительность службы изображений, напечатанных с их использованием. Более тонко нанесенный слой чернил и недостаточно глубокое проникание в поверхность материала оказывали влияние на цветовую передачу и яркость цвета. Передовые технологии производства позволяют выпускать экосольвентные чернила почти аналогичные по свойствам классическим сольвентным составам.

Вязкие свойства эко составов допускают их использование в традиционных струйных плоттерах, при этом удаление остатков сольвентных красок не требуется, поскольку химически нейтральные вещества не вступают во взаимодействие.

Помимо этого, не засоряются сопла, а также, экономнее расходуется ресурс пьезоэлектрической печатной головки, так как на оборудование не оказывают разрушающего влияния агрессивные растворители.

Оттиски отличаются почти фотографической точностью и широким диапазоном палитры цвета.

Последнее сравнительное тестирование установило, что различие в цветоустойчивости чернил на сольвентной и экосольвентной основах практически минимально. Более того, отдельные оттенки цвета смотрятся ярче подобных цветов красящих соединений с летучими растворителями.

Инструкция: как выбрать диван, который прослужит долго

Производители мебели объясняют, из какого материала должен быть изготовлен каркас изделия, почему нужно обращать внимание на качество швов и сколько месяцев гарантии должен предоставить продавец.

На что стоит обращать внимание при выборе дивана

В первую очередь смотрите на качество пошива и уточняйте, из чего сделан каркас и наполнитель. Вы не сможете увидеть, что спрятано под обивкой, так что качество швов скажет об общем уровне качества изделия. Если они неаккуратные, контроль качества на производстве хромает, а значит, и внутренности дивана оставляют желать лучшего.

Обязательно спросите продавца, из чего выполнен каркас дивана. Бывают три основных типа каркасов: ДСП (спрессованные опилки), фанера (склеенные слои натурального дерева) и металлокаркас. Каркасы, изготовленные целиком из ДСП, очень ненадёжны, так как этот материал предназначен для использования в малонагруженных конструкциях. Лучше добавить 2–3 тысячи и купить диван с каркасом из фанеры или на металлокаркасе.

Инструкция: как выбрать диван, который прослужит долго. Изображение № 2.

Наполнитель должен быть выполнен из пенополиуретана не ниже 25 плотности или же пружинного блока. Стоит избегать дешёвого поролона низкой плотности, который через 2 недели просядет и не будет подлежать восстановлению.

Ткань советую выбирать на свой вкус и обращать внимание лишь на её толщину. Слишком тонкая обивка — очередной способ экономии. Скорее всего, она быстро растянется и перестанет держать форму.

И последнее — это качество механизма трансформации, если речь идёт о диван-кровати. Все механизмы должны быть выполнены из металла толщиной не менее трёх миллиметров, иметь качественную окраску и соединительные элементы. Если механизм покрашен небрежно, скорее всего, уровень производства, где он изготавливается, не самый высокий и есть риск поломок.

Как правильно подбирать диван, исходя из размера помещения

Основной критерий подбора дивана исходя из размеров помещения — это, скорее всего, конфигурация дивана и место его расположения. Если есть свободный угол, то угловой диван отлично заполнит это пространство и не займёт драгоценного места в центре комнаты. Если же площади совсем немного, то лучше выбирать прямой двух- или трёхместный диван атланта прямой. Для небольших квартир сейчас много компактных диванов шириной до двух метров, при этом трансформирующихся в полноценную двуспальную кровать. Данное решение, как показывают продажи, наиболее любимо покупателями небольших квартир.

Нужно ли требовать гарантию и на какой срок

Гарантия на мягкую мебель по ГОСТу составляет 18 месяцев, и, соответственно, каждый производитель обязан давать минимум полтора года гарантии. Главный вопрос в том, как продавец будет исполнять свои гарантийные обязательства. Если вы покупаете у посредника, то, скорее всего, при возникновении проблем с качеством вас отправят к производителю и начнётся нервотрёпка. Убедитесь, что у продавца есть своя сервисная служба и в случае возникновения рекламации вы будете иметь дело именно с ним, а не с производителем.

Рекламации в мягкой мебели — это, к сожалению, обычное дело, так как производство диванов — преимущественно ручной труд и новейшие технологии данную сферу почти не затронули. Главное, чтобы продавец ответственно и добросовестно подходил к устранению неполадок.

Сколько должен стоить хороший диван

Средний по размерам, не кожаный угловой диван-кровать у нас стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Я считаю, что этот диапазон цен является на сегодня оптимальным для соотношения цена/качество. В него могут уложиться компании, обеспечивающие должный уровень сервиса и качества продукции.

Прямой диван-кровать будет стоить примерно столько же, так как при раскладывании прямой диван — как и угловой — образует полноценное спальное место, и на их изготовление идёт примерно такое же количество материалов.

Я бы не советовала покупать самые дешёвые диваны (в сравнении с аналогами у известных производителей) на неизвестных сайтах: скорее всего, диван при внешнем сходстве имеет низкий уровень сборки и качества материалов и выйдет из строя очень быстро. Реагировать на ваши обращения будет некому, так как вас перенаправят к производителю данного изделия или, что ещё хуже, просто начнут затягивать процесс в надежде, что вам это надоест быстрее.

Инструкция: как выбрать диван, который прослужит долго. Изображение № 3.

Вообще, рынок диванов устроен очень нехитро. Крупные производители, обладающие конструкторскими бюро и хорошими специалистами, изобретают новые качественные модели диванов, вкладывают деньги в раскрутку модели. Если модель оказывается популярной, то сотни мелких и средних производителей начинают копировать этот диван, удешевляя его за счёт качества каркаса, наполнителя и обивочных материалов, предлагая его покупателю по более низкой цене.

Конечно, если бюджет на покупку мебели жёстко ограничен, то, скорее всего, это неплохое решение, но если есть возможность добавить 10–20 %, то я рекомендую покупать всё же качественную мебель, ведь это не футболка и не молоток, а сложное изделие, подверженное повышенным нагрузкам, на котором вы проводите треть своей жизни (для тех, кто использует для сна).

Где искать диван: в онлайн- или офлайн-магазинах

Если вы ищете что-то конкретное, лучше подойдут интернет-магазины: можно быстро найти подходящую модель по определённой цене. В обычных магазинах это сделать сложнее, так как из-за дорогой аренды в залах выставлено всего
5–10 % ассортимента. В результате продажи происходят по картинке из каталога или со слов продавца. В онлайн-магазине не нужна предоплата. Если нашим клиентам товар не подошёл, мы предоставляем покупателю возможность от него отказаться при доставке без объяснения причины. Особо ответственные могут предварительно посмотреть на мебель в шоу-руме. Если у покупателя нет конкретных предпочтений и он хочет изучить ценообразование и качество продукции, то лучше отправляться в мебельные центры, где в одном месте представлена продукция всех ведущих производителей. Можно ознакомиться с качеством продукции, прицениться и понять, кто и что из себя представляет.

На какие маркетинговые уловки не стоит покупаться

Наиболее распространённым трюком является суперпривлекательная цена на диван, которого нет в наличии. Но об этом покупатели узнают, лишь придя в магазин. Такие акции завлекают заинтересованных покупателей в салоны, а дальше ставка делается на продавцов, которые должны переориентировать людей на другой товар по обычной цене.

 

Ростовые куклы

Ростовые куклы превращают рекламную промо-акцию в маленький, но яркий и красочный праздник. Большой забавный персонаж привлекает всеобщее внимание, стимулирует интерес и желание покупателей подойти к нему поближе.

Преимущества промо-акций с участием ростовых кукол.
•    Вызывают позитивные эмоции.
•    К ростовым куклам положительно относятся все потребители, а дети их просто обожают. Привлекают всеобщее внимание.
•    Акция с участием забавного яркого персонажа поможет выделить Вашу компанию.
•    Надолго остаются в памяти людей.

В ростовой кукле персонаж может раздавать листовки или другую рекламную продукцию, приглашать посетителей в торговые точки или салоны, развлекать покупателей и гостей, фотографируясь с ними. Конкретные задачи для промоутера зависят от Вашей фантазии и пожеланий.
Взять в аренду костюм можно на сайте !